Инсталляция потолочных колонок для окружающих форматов своими руками [перевод] / stereo.ru

Финишная отделка

Созданные поверхности придётся готовить под дальнейшую отделку. Особенно если в качестве облицовки планируется использовать плитку на гипсокартон.

В первую очередь заделываются стыки между гипсокартонными листами. Для этого готовится шпаклёвочная смесь, которой промазывают зазоры, и сверху проклеивают сетку серпянку. Затем такие участки ещё раз покрывают тонким слоем штукатурки (1-2 мм);
Процесс заделки стыков между листами гипсокартона
Когда стыки высохнут, их затирают. Всю поверхность гипсокартона грунтуют и шпаклюют слоем гипсовой смеси толщиной 1-2 мм;
После высыхания плоскости затирают тёркой.

Процесс отделки инсталляции для унитаза Если инсталляция была заключена в короб из гипсокартона, то его грани дополнительно укрепляют штукатурными уголками. А процесс отделки такой конструкции такой же, как и стены. Подобная схема может быть изменена, в зависимости от условий, в которых установлена инсталляция, но желательно спланировать все нюансы. Чтобы монтаж сантехники и её отделка не создавали проблем в процессе работы.

Монтаж на бетонное основание

Основная отличительная черта этого способа – в конструкции отсутствует инсталляция. Перед монтажом необходимо купить подвесную чашу, бак и 2 штыря. Трубу для слива прячут в бетоне.

Этапы работы:

Вывести трубу для слива. Место ее установки определяют с учетом положения выпуска.
Установить стержни. Учитывая положение отверстий на чаще, просверлить стену и поместить в полученные отверстия стержни, закрепив каждый из них с другого конца.
Установка элементов опалубки. Из щитов создать 3 стенки, окружающих патрубок канализации. Затем следует зафиксировать на центральной стене опалубки пенопластовый элемент, необходимый для подсоединения слива к чаше.
Залить раствор. Для его приготовления понадобятся цементный порошок, песок и щебень в пропорции 1:2:3 соответственно. Воду нужно подливать до получения раствора кашеобразной консистенции. Время сушки бетона – неделя при соблюдении комнатной температуры.
Установить чашу со сливным баком. Подключить сливную трубу. Загерметизировать гофру и провести монтаж чаши.

Сливной бак можно разместить на стене. Потом нужно подвести водопроводные трубы, а затем – зашить стену и провести финишную отделку. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, стоит оборудовать небольшую дверцу.

Подвесной унитаз – это не только удачное с дизайнерской точки зрения решение, но и практичное оформление санузла. Однако монтаж чаши и проведение коммуникаций требует больше времени и усилий, чем установка традиционных изделий. Перед работами стоит проконсультироваться у профессиональных сантехников

Не менее важно выбрать модель подвесного унитаза, подходящую под стиль помещения

Особенности встраиваемой в потолок акустики

На самом деле динамики в потолок встраивают достаточно давно, примерно с 1995-96 г., точнее, с момента появления подвесных потолочных конструкций и достаточно мощных и одновременно компактных, почти плоских акустических систем.

Современные акустические системы при небольшом размере выдают солидную мощность звука

Уже с появлением первых встраиваемых потолочных динамиков стало ясно, что новая акустическая система имеет целый ряд преимуществ по сравнению со старыми массивными колонками, устанавливаемыми на стены:

Компактность акустических колонок, в отличие от настенных моделей, потолочные динамики не ограничены местом или точкой установки в помещении;
Небольшое расстояние от потолочной поверхности до уровня человека позволяет уменьшить мощность звука, а значит, колонки можно сделать достаточно компактными и легкими;
Мощные динамики уже не выдают децибелы звука, а ориентированы на повышенное качество звучания и воспроизведение всего диапазона звуковых частот. Как результат, получается очень чистый и комфортный для восприятия звук.

В промежутке между потолком, на котором закреплены колонки, и человеком, как правило, отсутствуют какие-либо предметы, поэтому нет искажений, преломления и поглощения звука.

Встраиваемые динамики практически невидны на потолке

В итоге получается, что выдаваемое потолочными акустическими системами звуковое сопровождение звучит очень чисто, без превышения уровня комфорта. Это привело к тому, что потолочные динамики используются для фоновой музыки в фойе и местах ожидания офисов, социальных учреждениях и торговых центрах. Не менее популярное применение потолочной встраиваемой акустики — это домашние кинотеатры.

Звук направлен с потолка в зону перед зрителями

Важно! В том случае, если звуковая волна направлена с потолочной поверхности непосредственно в сторону дивана перед телевизором, на котором расположилась вся семья, звук будет восприниматься в полной мере, без искажений. Уже на небольшом удалении, буквально несколько метров, не говоря уже о других помещениях квартиры, звуковое сопровождение, выдаваемое встраиваемой в потолок колонкой, будет практически неразличимо, а иногда даже и не будет восприниматься человеческим ухом. Уже на небольшом удалении, буквально несколько метров, не говоря уже о других помещениях квартиры, звуковое сопровождение, выдаваемое встраиваемой в потолок колонкой, будет практически неразличимо, а иногда даже и не будет восприниматься человеческим ухом

Уже на небольшом удалении, буквально несколько метров, не говоря уже о других помещениях квартиры, звуковое сопровождение, выдаваемое встраиваемой в потолок колонкой, будет практически неразличимо, а иногда даже и не будет восприниматься человеческим ухом.

Коаксиальные или компонентные

Правильно подобрать динамики не так уж просто. В настоящий момент используются автомобильные колонки двух видов: коаксиальные и компонентные. Коаксиальные колонки включают в себя несколько динамиков сразу, так называемых полос. Бывают двух-, трех- и даже четырехполосные колонки. Компонентные колонки предназначены для воспроизведения лишь определенного сегмента частот: низкого, высокого или среднего.

Сразу оговоримся, ценник между коаксиальными и компонентными колонками различается очень и очень сильно, компонентные колонки относятся к HI-FI и HI-END аппаратуре и стоят дорого, а также требуют наличия профессионального усилителя (возможно не одного) и грамотной установки

Мало того, место установки таких колонок в автомобиле имеет немаловажное значение для общего качества звука

Варианты встраиваемых колонок в потолок

Большинство моделей современных потолочных акустических систем выполняется в скрытом варианте, когда диффузор, излучающий звуковой поток, оказывается закрытым декоративной решеткой либо сеточкой

Если важно обеспечить максимальное качество воспроизведения, то используют так называемые коаксиальные колонки, у которых две катушки расположены на одной линии, как правило, это направление рассеивания звуковых волн

Модель с круглым корпусом и несколькими динамиками

Третий вариант исполнения потолочных колонок представляет собой несколько динамиков, собранных в одном круглом корпусе. Такая система проще и дешевле, при этом обладает достаточно высоким качеством воспроизведения даже самых широкополосных сигналов.

Форма потолочных встраиваемых колонок

Чаще всего в конструкции аккустических систем, встраиваемых в потолок, используется стандартная круглая или прямоугольная форма корпуса. В первом случае это практически стандартные динамики мощностью от 30 до 160 Вт, монтируемые непосредственно на каркас подвесного потолка.

Выбор формы корпуса небольшой, обычно это прямоугольник или круг

Колонки прямоугольной формы комплектуются динамиками с круглыми диффузорами. Корпуса могут быть квадратной или прямоугольной формы. Квадраты можно непосредственно врезать в потолочную отделку, прямоугольные акустические системы могут также подвешиваться на специальных штангах и креплениях.

Несколько архаичный вид прямоугольной коробчатой колонки пользуется большой популярностью у настоящих ценителей полноценного широкополосного звучания. Система подвеса позволяет очень точно регулировать направление звука в помещении и фокусировать расположение звукового пятна именно по месту нахождения дивана или кресла с домашним кинотеатром.

Размеры колонок, встраиваемых в потолок

Большинство маломощных потолочных моделей динамиков выполняется в виде прямоугольных ибо квадратных корпусов размером 175х175 мм, 175х271 мм. Отдаваемая мощность в этом случае не превышает 100 Ватт.

Для встраиваемых динамиков типа Monitor Audio используют готовые переходные элементы диаметром 165 мм. Более мощные МТ-Power или Yamaha изготавливают в форм-факторе круглых тарелок диаметром 227-230 мм, мощность такого излучателя составляет от 120 Вт и выше.

Подвесные модели AMC VIVA

Класс звучания встроенных в потолок колонок

Потолочные акустические системы на основе тканевых бумажных диффузоров, как правило, обладают максимум вторым классом звучания.

Причин для этого более чем достаточно:

Не слишком удачное расположение для акустической системы, большая часть звука от динамика отражается от пола и мебели, в результате в помещении появляется фоновый шум;
Небольшой вес, в результате самые низкие частоты воспроизводятся на уровне 75 герц, не ниже;
Воспроизведение звуковых частот составляет 20 кГц. Этого достаточно для воспроизведения человеческой речи, но крайне мало для прослушивания музыкальных композиций высокого качества.

Поэтому, если планировать не только просмотр передач и фильмов, еще и как минимум слушать музыку, то правильнее добавить к потолочным динамикам классические деревянные колонки с полноценными широкоформатными диффузорами диаметром до 30 см.

Влияние формы комнаты на расстановку АС

Прежде всего следует подумать о форме помещения, в котором будет размещена акустическая система. Хорошо, если комната квадратная. В этом случае не возникнет дилеммы у какой стены лучше ставить, у длинной или у короткой. Но в наших домах квадратная комната — большая редкость, поэтому немного помучаемся)

Если акустика размещается у короткой стены, то это способствует подчеркиванию низких частот, т.е. басов. Зачастую даже излишнему подчеркиванию. Так же могут проявляется неприятные резонансные явления похожие на гудящий грохот или звон. Особо сильно это проявляется при значительной вытянутости помещения. В таком случае предпочтительнее расстановка у длинной стены.

Если же расставить колонки у длинной стены, то это может вызвать ощущение затухания низких частот, но устранит неприятные резонансные явления.

Расстояние межу акустическими системами, обозначим его как d, обычно составляет 2-3,5 метра. Оно зависит от расстояния до места прослушивания l. Для создания правильного стереоэффекта желательно, чтобы слушатель всегда находился в соответствующей точке стерео зоны. Однако l ограничивается размерами комнаты.

Возможности изменения двух величин d и l ограничены заштрихованной зоной на диаграмме. Если, например комната позволяет выбрать расстояние d равным 3,5м, то место прослушивания может находиться в 2,5-4 метрах от стены.

Выбираем акустику

До начала работ нужно подготовить абсолютно все, включая колонки. Лучше всего подобрать потолочные колонки, которые по характеристикам подойдут к остальной акустике вашей системы, но это некритично. Также не волнуйтесь о низких частотах — за басы отвечает сабвуфер

Обратить внимание нужно на дисперсию звука. Она должна быть широкой

Потолочные колонки нужны для создания эффекта купола у вас над головой. Точно направленная акустика справится с такой задачей хуже.

Сумма, которую вы потратите на потолочную акустику зависит от вашего бюджета и от используемого в ДК оборудования. Если ваш ресивер и усилитель стоят недорого, то нет особого смысла тратиться на дорогие потолочные колонки. Также не стоит обманывать себя и покупать дешевую акустику к хайэндному ресиверу.

Особенности встраиваемой в потолок акустики

Современные акустические системы при небольшом размере выдают солидную мощность звука

Компактность акустических колонок, в отличие от настенных моделей, потолочные динамики не ограничены местом или точкой установки в помещении;
Небольшое расстояние от потолочной поверхности до уровня человека позволяет уменьшить мощность звука, а значит, колонки можно сделать достаточно компактными и легкими;
Мощные динамики уже не выдают децибелы звука, а ориентированы на повышенное качество звучания и воспроизведение всего диапазона звуковых частот. Как результат, получается очень чистый и комфортный для восприятия звук.

Встраиваемые динамики практически невидны на потолке

Звук направлен с потолка в зону перед зрителями

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы спрятать инсталляцию в стене наиболее подходит гипсокартонная отделка, собранная на основе каркаса из металлических профилей. Поэтому потребуются соответствующие материалы, а также набор инструментов для гипсокартона.

Гипсокартон

Известно, что гипсокартонные панели бывают трёх основных типов, которые стоит использовать для отделки поверхностей в определённых условиях. Для отделки стен санузла, ввиду специфики помещения – повышенной влажности, требуется материал, способный выдержать подобные воздействия.

Пример отделки инсталляции унитаза Идеальным будет применение для отделки инсталляции унитаза влагостойкий тип гипсокартона. Он имеет зелёный окрас лицевой поверхности.

С дополнительной отделкой (декоративной штукатуркой, плиткой, ПВХ — панелями) приобретаются отличные водоустойчивые характеристики. По прочности влагостойкий гипсокартон не уступает другим аналогам.

Габариты инсталляций

При выборе и определении места монтажа инсталляции, обращается внимание и учитываются ее размеры

Это особенно важно, если решено установить инсталляцию в нишу в стене. Габариты изделия зависят от типа конструкции

Основные параметры в зависимости от типа инсталляции следующие

Габариты изделия зависят от типа конструкции. Основные параметры в зависимости от типа инсталляции следующие.

Рамочные изделия имеют такие размеры:

высота: 80–140 см;
ширина: 50–60 см;
глубина: 15–30 см.

Габариты конструкций блочного типа следующие:

высота: 80–120 см;
ширина: 50 см;
глубина: 10–15 см.

Инсталляция отлично вписывается в любой современный интерьер и позволяет сэкономить пространство санузла. Чтобы конструкция прослужила долго и не вышла из строя, во время установки и обшивки инсталляции нужно соблюдать правила и рекомендации производителя.

Подготовительные работы

Для начала нужно будет приобрести все необходимые детали конструкции и монтажные инструменты. К тому же нужно будет все разметить и найти оптимальное место, где будет размещаться инсталляция.

Для того чтобы ваш выбор был правильным, необходимо учесть следующие нюансы:

Размер ниши для помещения и блока инсталляции.
Лучше, если вы приобретете инсталляцию вместе с унитазом. Это избавит вас от проблем с подбором размеров деталей.
Точно определите тип крепления.
Лучше, если система будет оборудована специальными кнопками и клавишами. Это сулит комфорт при ее эксплуатации, и будет способствовать экономии.
При покупке тщательно проверьте весь комплект, чтобы все детали и крепления были на месте.

Готовая инсталляция для унитаза

Для того чтобы осуществить самостоятельный монтаж инсталляции для унитаза, понадобятся специальные приспособления и материалы. Их нужно подготовить заранее. Ставить отметки вы будете при помощи карандаша, проверять положение конструкции при помощи уровня, а для того, чтобы просверлить отверстия, понадобится перфоратор.

Сколько понадобится кабеля?

У профессиональных инсталляторов таких вопросов не возникает — они пользуются кабелями в бухтах. Если есть возможность, то сделайте также. Если хочется сэкономить, то нужно тщательно все промерить, чтобы потом не пришлось наращивать провода (так делать настоятельно не рекомендуется). Если вы уверены, что сможете проложить кабель от ресивера до колонок напрямую, то просто замерьте дистанцию обычной рулеткой, которая будет выполнять роль проводов. Если же на пути кабеля встречаются какие-либо перегородки, то добавьте дополнительно 3 метра. Возможно, весь кабель не пригодится, но лучше взять с запасом. Кстати, эти советы с замерами актуальны только в том случае, если ваш потолок еще не закрыт гипсокартоном. В противном случае, нужно сделать приблизительные замеры, учитывая все возможные преграды на пути кабеля (закрытые стены и потолок не позволят заранее высчитать нужную длину, поэтому берите с запасом).

Протяжная проволока

Протяжная проволока представляет собой подобие строительной рулетки с катушкой пружинной стали. Этот инструмент идеально подходит для протяжки кабеля в трубопроводах, стенах и любых других закрытых местах, где практически нет препятствий. Пружинная сталь достаточно жестка для того, чтобы проталкивать ее силой, но в то же время она обладает хорошей гибкостью. Протяжная проволока подойдет для прокладки проводов на большие расстояние, но на пути должно быть чисто.

Протяжная проволока с автоматической системой намотки

Вот хороший пример использования этого инструмента. Если вы протягиваете кабель за стеной, то протяжную проволоку нужно протолкнуть от плинтуса до верхнего стыка. Когда проволока вылезет сверху, нужно надежно примотать к ней кабель изолентой. Сначала намотайте изоленту на саму проволоку, потом вокруг кабеля. Получится закрытый «чехол» для кабеля, который не позволит проводу зацепиться за гипсокартон или еще что-то. Лента должна быть намотана максимально плотно.

Как закончите с намоткой, плавно опустите проволоку вниз, чтобы ее кончик вместе с проводом спрятался обратно в стену. Теперь можно приступать к протяжке. Не торопитесь и следите за тем, чтобы кабель и проволока двигались вниз легко и без зацепов. Будет лучше, если вы попросите кого-то помочь вам. Как только вы почувствуете, что проволока застряла, прекратите тянуть и попробуйте протолкнуть проволоку обратно вверх, одновременно прокручивая ее. Возможно, придется проделать эту операцию несколько раз, но в итоге проволока продолжит свой путь также, как она делала это, когда шла снизу вверх в начале.

Протягиваем кабель

Прежде чем приступить к протяжке кабеля, стоит пометить каждый провод, чтобы было понятно какой куда идет (например, «Потолочный правый канал» или «Правый Atmos»). Лучше промаркировать сам кабель, обойдясь без наклеек, которые могут потеряться.

Вы должны понимать, что каждый случай индивидуален, поэтому четкой пошаговой инструкции по протяжке кабеля мы дать не можем. Все зависит от помещения. В сети есть много полезных ресурсов с информацией на эту тему. Поищите статьи, посвященные установке внутристенных колонок, прокладке кабеля, работе с противопожарными перегородками и плитами перекрытий. Также можно поискать обучающие ролики. Чтобы вам было проще, ниже мы обсудим два очень полезных инструмента: протяжную проволоку и гибкие стержни.

Обшивка инсталляции

После окончания монтажа инсталляции совершается переход от сантехнических работ к общестроительным. Все элементы системы, а также инженерные коммуникации прячутся за фальшстеной, защитным экраном или в коробе. Приоритетный вариант — перегородка из ГКЛ от пола до потолка. Для ее установки по стенам и стяжке крепится направляющий металлический профиль.

К нему саморезами по металлу прикручиваются ребра жесткости из профиля CD (потолочного). Таким образом формируется обрешетка для крепления листового материала. В гипсокартоне высверливаются отверстия под патрубки и шпильки унитаза, а так же вырезается окно под панель с кнопками, после чего инсталляция обшивается ГКЛ.

В помощь самоучкам рекомендуем посмотреть работу «Как обшить инсталляцию в туалете», где подробно описано, как ставить обрешетку и правильно закрепить на ней ГКЛ.

Ширина и высота инсталляции

Перед началом строительных работ требуется знать габариты инсталляции для унитаза. Самой значимой характеристикой является глубина конструкции, т.к. от этого зависит удобство эксплуатации сантехники.

блочные (10-15 см);
рамные (15-30 см).

Перед унитазом желательно оставить хотя бы 0.6 метра свободного пространства, поэтому при капитальной стене рекомендуется остановить выбор на инсталляции блочного типа. Это позволит оставить дополнительно 15 сантиметров свободного пространства по сравнению с установленным обыкновенным унитазом.

Из-за малой толщины инсталляции встроенный бачок является плоским и обладает небольшой толщиной (около 0.9 м) и увеличенными габаритными характеристиками. Ширина бака в большинстве случаев составляет 0.5 м, поэтому ширина всей инсталляции для унитаза также равна 0.5-0.6 м.

Другие размеры инсталляции под унитаз:

высота – у конструкции блочного типа 0.8-1 м, рамного типа – 1-1.4 м;
патрубок выхода канализации, куда подключается сантехника, должен находиться примерно в 22 см от пола;
крепежи для шпилек, на которые подвешивается изделие, должны располагаться в 32 см от пола, однако это значение можно изменить посредством регулирования ножек;
расстояние между осями крепления составляет 18 либо 23 см.

При подобной ширине и высоте инсталляции унитаза он оказывается на расстоянии 30 см от уровня пола. Как правило, это удобно для всех жильцов квартиры.

Размеры чаши подвесного унитаза являются достаточно стандартными:

ширина (0.3 – 0.4 м);
высота (0.3 – 0.4 м);
длина зависит от конкретной модели: «мини» — до 54 см, «стандарт» — 55-60 см, «максимум» — 70 см.

Пролог.

Естественно, что старая мебель может и не подойти к новому помещению. Тогда её просто меняют на ту, которая делается на заказ или покупается уже под отремонтированное помещение. Ну всё, купили и поставили мебель, повесили занавески, расстелили ковер на полу и расставили дизайнерские аксессуары по всем предназначенным местам. Вот и телевизор висит на стене. Теперь можно и за музыкальную систему браться, дошла очередь и до неё.

Распаковали свои старые колонки, поставили CD-проигрыватель и усилитель на тумбочку под телевизором. Колонки поставили по углам – а больше места для них и нет. Пришло время послушать свои любимые записи. Садимся на диван, включаем, слушаем. А звук – как бы чужой! Не тот привычный, что был раньше, хотя и раньше может был “не фонтан”. И “гудит” где-то, и “давит на уши”, и “бубнит”. А хочется чтобы звук разливался красиво и приятно, как и должно быть.

Но нет. Придется изучить вопрос о правильной расстановке акустики в помещении. Это очень сильно влияет на звук из колонок и звуковую картину в целом. Конечно, жилая комната – не специальное помещение для звукозаписи, где практически всё предусмотрено для качественной работы колонок. Но хотелось бы получать удовольствие от прослушивания своих любимых пластинок, кассет и прочего, а не мучиться от “корявого” звука.

Потому разберем основные, важные моменты, от которых зависит правильное, корректное воспроизведение звука имеющейся акустики. Может для многих – это уже пройденный этап. Но статья рассчитывается на тех, кто не знал про это (но имел проблемы такого рода), кто не сильно задумывался ранее, а теперь озадачился. И в основном, эта информация будет полезна начинающим меломанам, чтобы услышать тот звук из своих колонок, который заложен на заводе (хотя и на заводе закладывают не всегда хороший потенциал). Про доработку они пока и не задумываются, но всё когда-то случается. :))

Повторение пройденного.

Проводя какие либо манипуляции с установкой акустики “на своё место” важно понимать и помнить основные моменты – как правильно поставить колонки в комнате. Об этих моментах коротко, как резюме

Огромные неприятности доставляют большие, перпендикулярные друг-другу, отражающие звук, поверхности стен, пола и потолков. Возможно по этому все студии звукозаписи строят так, чтобы у них не было параллельных стен, а так же все углы де должны быть прямыми. Потолки выполнены так, чтобы как можно больше погасить любые частотные искажения.

Доработка комнаты должна включать определение главных негативных факторов и действия направленные на их устранение:

Определить уровень . Провести корректировку можно звукопоглощающими материалами, а также наличием мягкой мебели, тяжелых штор и подобных вещей. Но не стоит усердствовать, как бы не сделать хуже.
. Эффективное средство – ковер с высоким ворсом на полу. Так же и стены требуют размещения на них звукопоглощающих панелей. Найти в комнате место для панелей просто – слушатель сидит в своём “специально установленном” кресле, а кто-то водит зеркалом вдоль “нужной” стены и слушатель ловит визуальное отражение колонки в нем. Вот это и будет местом для панели.

На картинке отображены все возможные места размещения панелей.

Стоячая волна. Это о басовой составляющей. Простой и очень эффективный метод борьбы с “бубнением”- установка по углам так называемых “ловушек для низов”. Чуть выше был разговор о поиске места для саба, вот по той же причине нужно “закрыть” прямые углы. Чем закрывать? Можно изготовить большие валики (высотой под потолок и в диаметре около 30-50 сантиметров) из поролона, обтянутого синтипоном и для красоты – задрапировать тканью под “дизайн” комнаты. Это самый простой вариант, но можно и заморочиться.

На этом вроде всё. Устали читать? Ну как бы да, тема то серьезная, не справедливо забываемая меломанами и любителями качественного звука.

Будем рады вашему вниманию и комментариям.

Хотите поделиться своим опытом – напишите и мы обязательно примем меры к изучению вашего мнения и опыта. И вы сможете сделать это на нашем сайте! Не забывайте про Авторские права.

Глубина встройки

Диаметр ваших новых потолочных колонок, скорее всего, составит примерно 15-30 см. Это не станет проблемой, если учесть, что потолочные балки, как правило, расположены на расстоянии 35 см друг от друга. Глубина колонки — вот, что может стать проблемой. В старых домах использовался толстый потолочный брус, но в новых строениях балки делаются из низкопрофильного бруса. Таким образом, глубины для встройки АС может не хватить. Разберитесь с этим вопросом заранее. Большинство потолочных колонок обладает глубиной встройки 7-10 см, но есть модели, требующие до 20-23 см.

Если над потолком находится чердачное помещение, то беспокоиться не о чем. В противном случаем вам придется замерить доступную глубину. Проделав небольшое отверстие в потолке, просуньте туда проволоку (можно использовать разогнутую вешалку для одежды) до упора и сделайте на ней отметку снаружи. Затем достаньте проволоку и замерьте расстояние от отметки до конца проволоки.

Планируем, планируем, планируем

Залогом любой успешной инсталляции является хорошо продуманный план. Возможно, непредвиденные обстоятельства заставят вас отойти от плана, но начинать всегда нужно именно с него. В нашем случаем план примерно таков:

Сколько высотных колонок вы хотите установить?

Некоторые Atmos-ресиверы поддерживают до четырех высотных каналов, но обойтись можно и двумя. Нужно решить будет ли акустика располагаться над зрительными местами (оптимальный вариант) или же колонки будут установлены в зоне экрана. Допустим, ваш ресивер поддерживает только две потолочные колонки, но в будущем вы купите систему, рассчитанную на четыре такие АС. Если есть желание, то можно установить сразу четыре колонки. На будущее. Однако решить этот вопрос нужно сразу.

Компания Dolby Labs предлагает несколько схем с различными вариантами размещения потолочных колонок. Эти схемы учитывают расположение посадочных мест и ранее установленные окружающие колонки вашей ДК-системы.

Скорее всего, в ходе монтажа вам придется немного изменить заранее намеченные точки для колонок — могут помешать потолочные балки . О таких вещах как светильники, электропроводка или вентиляция вы должны знать наверняка. Что-то из этого может стать преградой для установки потолочных колонок.

Каким образом будет проходить проводное подключение колонок к ресиверу? Если вам повезло работать с незаконченным потолком (или на мансарде), то все гораздо проще. Если же потолок кинозала полностью закончен, то придется решить несколько задач, и в этом вам помогут наши советы.

Это один из важнейших пунктов нашего плана. Если вы будете устанавливать колонки в готовый потолок , то придется резать гипсокартон, протаскивать провода специальной протяжной проволокой и использовать разные инструменты. Все должно быть под рукой. Высока вероятность, что вам понадобится сверлить балки. Если что-то пойдет не так, то потом придется грунтовать гипсокартон и красить его. Все должно быть наготове.

Для подобных работ специалист необязателен, но нужно рассчитывать свои силы: если у вас не хватает терпения, и работать руками вы толком не умеете, то сейчас самое время еще раз обо всем подумать.

Детектор неоднородностей
Карандаш
Рулетка
Пила
Отвертка или шуруповерт
Протяжная проволока
Набор стержней для протяжки кабеля